Обманка для Ауры или развязка земли по антенне.
Маленькая предыстория. После приобретения автомобиля Хундай Санта Фе в новом кузове (комплектация лайф (компонентные фронт и тыл в дверях)), особого желания менять “музыку” просто не было.
Причина тому, комфортный тональный баланс, достаточно громко можно навалить и присутствие сцены. После легких манипуляций с тембром и фейдером звучание аудиосистемы достигло уровня, когда можно ехать за кубками в легкие классы. И это не шутка. Как потом выяснилось штатная настройка в магнитоле с задержками и подрезками.
И с таким звуком я отъездил на авто больше года и дискомфорта не испытывал.
Втянуться в очередной “автозвуковой блудень” помогли партнеры, попросив протестировать вживую чудо – девайс Nakamichi NDS4631A на предмет достаточности по возможностям коммутации, настройки и мощности для повседневного использования.
О девайсе уже был легкий обзор, поэтому большого смысла повторяться нет, а вот дополнения, пожалуйста.
Сами же знаете, на столе одно, на стенде другое, а в машине самое главное.
Исходя из конфигурации процеуся (4 аналоговых входа, 4 силовых выхода по 15 Ватт и 6 линейных выходов) наклевываются следующие варианты применимые к жизни. При условии, что берем широкополосный сигнал с магнитолы высокоуровневый или по линейкам.
1. Фронт + тыл (штатно)
2. Фронт (штатно) + тыл в качестве сабвуфера
3. Фронт 2-х полосный поканально, тыл от магнитолы + САБ со своим усилителем
4. Фронт 3-х полосный поканально ВЧ и СЧ, МИД от внешнего усилителя + САБ со своим усилителем
С 1 и 3 вариантом покатался долго, поэтому оценка будет объективной, а вот 2 и 4 варианты будут умозрительные.
Первый вариант – он самый простой и доступный. Всего и надо то разрезать (в моем случае) штатную проводку магнитолы и прикрутить два евро разъема (папу и маму), выставить на процеусе включение по высокоуровневому сигналу с магнитолы и куда-нибудь запрятать прибор под торпедой. Всё остальное (имеется в виду настройка и управление) с телефона!
Второй вариант — изначально был задуман сделать из первого, но не тут, то было. Оказалось, что тыл с магнитолы обрезан до 80 Гц и при подключении фронт на фронт, тыл на тыл магнитолы и процеуся, баса с тыловой акустики не получишь. Необходимо было снимать магнитолу и перекручивать провода подавая с фронтального выхода магнитолы и на тыловые входа процеуся. Не сделал, было лень.
Но по опыту предыдущей машины, а там было сделано именно так, этот вариант живой и более музыкальный. Единственно, что бас будете слышать, но не ощущать.
Затраты в этом варианте добавятся на шумоизоляцию задних дверей.
К недостаткам вариантов 1,2 и 4 можно отнести невозможность с телефона оперативно регулировать уровень баса (сабвуфера).
Третий вариант — потребовал подключения пищалок к тыловым каналам процеуся (чтобы евроразъем не дербанить).
Также пришлось установить моноблок под водительское сиденье (+ прокладка питания с моторного отсека) и сам сабвуфер в багажник. Решение по сабвуферу, которое у меня получилось в данном авто, мне кажется оригинальным. Закрытый ящик 17 л с работой в пол. Может кому пригодится.
В этом 3 варианте, мне кажется, устройство работает на весь свой потенциал и оптимально по музыкальности и бюджету.
Четвертый вариант — это еще шаг вперед к качеству и неискаженной громкости.
Стоит отметить, что для оперативной регулировки баса будет необходим усилитель с выносным регулятором (благо этого добра сейчас хватает). А вот если захотите на МИД и САБ использовать 4-х канальник, то усилителей с выносным регулятором не так уж и много и придется поискать.
И для скромного бюджета все-таки придется делать инсталляцию либо твиттеров, либо серединок.
Лично я склоняюсь к 4-х канальнику с развитой кроссоверной частью в НЧ диапазоне.
По затратам в этом варианте добавляется шумоизоляция дверей и возможная замена динамиков в дверях, прокладка проводов в двери, дистрибютор питания на 2 усилителя, возможно более мощный сабвуфер под стать МИДам и конечно же серединки.
А теперь поговорим о том, как меняется качество звучания системы.
Напомню, акустика штатная высокочувствительная.
Вернемся к предыстории. От штатной головы воспроизводится все вроде бы комфортно, но есть замечания на слух по АЧХ. А замеры спектроанализатором это подтвердили.
Процессор это здорово лечит. Даже в 1 и 2 варианте лучшая ровность АЧХ (которой Вы добьетесь после настроек) слышна и радует правильным тембром исполнителей.
Подрезка кроссовером МИДов снизу добавляет им драйва и избавляет от искажений на басах. У меня до этого немного резонировала обшивка водительской двери.
Поканальный эквалайзер устройства и временные задержки позволяют добиться достаточно хорошей фокусировки и расположения исполнителей на “сцене”.
Одним словом, качество заметно улучшается и это стоит потраченных денег.
Отличное решение по улучшению штатного звука не сильно притязательным клиентам.
Второй вариант незначительно, но увеличивает общую громкость и дает более уверенный быстрый басовый фундамент в музыке. Но для любителей “эмбиэнс” в этом варианте сцена уходит только вперед.
Третий вариант позволяет добиться на 95% того максимума который можно выжать из 2-х компонентной системы. И это КРУТО!
По сравнению с 2мя предыдущими вариантами фильтрация МИДов сверху дало большую чистоту в звуке (видимо сказываются горбы в области 4-8 кГц и набегающие гармоники) и, конечно же, лучшее сведение по времени ВЧ и НЧ динамиков сказывается на фокусировке и расположению образов. Полноценная поканалка однако.
Как результат разница между 1 и 3 вариантами очень заметна.
А теперь поговорим о громкости и мощности.
Мощность данного устройства соответствует мощности любой современной качественной магнитоле. Точно такая же выходная микросхема TDA7581L как и в любых продвинутых магнитолах выдает в районе 15- 20 Ватт на канал с легкими искажениями.
Именно этот показатель устройства заставляет не покупать его!
Много это или мало?
Любителям SPL однозначно мало и это устройство не подойдет.
А вот любителям SQ даже очень, но со своим НО.
Исходя из многолетнего опыта судейства автозвуковых соревнований, особенно в формате FSQ, было замечено, что много чемпионских машин имели неискаженную громкость в районе всего 89-95 дБ.
Поясняю. По первой дорожке тестового диска FSQ постепенно доводим громкость аудиосистемы до появляющихся заметных на слух искажений особенно в СЧ диапазоне. Фиксируем эту громкость и переключаемся на дорожку с розовым шумом. И уже на этой дорожке с этой громкостью шумомером замеряем уровень звукового давления.
Для примера оценил, с какой громкостью (в дБ) обычно слушается музыка в салоне. Понятно, что нижеприведенная табличка это чисто мои заметки.
А теперь какие результаты по неискаженной громкости я получил на штатной акустике:
1.Штатная магнитола – 92 дБС,
2.Вариант 1 – 93 дБС,
3.Вариант 2 предполагаю 95 дБС,
4.Вариант 3 – 98 дБС.
При этом, при таком же положении ручки громкости магнитолы на синусе 50Гц с уровнем записи -20дБ надуло 108 дБ (сабвуфер потребил ~ 70Ватт).
Более того для любителей “погромче” на записях с “неграми” с уровнями записи на басах под 0дБ благодаря сабвуферу поймал 124 дБС (саб потребил ~ 400Ватт).
Отсюда вывод, что данный девайс можно и нужно применять только с чувствительной акустикой штатной или нештатной. А вот тяжелая артиллерия это точно не для него. Отнимите от 3 до 8 дБ в случае с “правильными” динамиками и “драйв” потеряете.
С чем столкнулся при инсталляции и настройке.
1. Проводка была бы чуть длиннее, и смело можно было бы ставить девайс под сиденье.
2. В колодке питания перепутаны жёлтый с красным проводом, поэтому были и щелчки при включении — выключении и не включался по высокому уровню (после перепиновки всё стало ОК).
3. Полностью замотанный в тканюгу работает, греется и… не уходит в защиту.
4. На штатной проводке и на штатной акустике работает и не надо никакого дополнительного усиления сечения проводов (не дает эффекта).
5. Используйте режим 1-way (первый способ).
6. У меня в штатной голове левый канал задержан на 75 см. Саб четко заиграл только после корректировки задержки.
*Сейчас голов со штатной задержкой становится все больше и многие сталкиваются с проблемой отстройки сабвуфера. Помогает или процессор или взятие сигнала только с одного из каналов. Время задержки измерял с помощью программы spectra lab 2-х канальным способом.
7. При настройке обращайте внимание на то, что в левом и правом канале. Например в левом канале выставили кроссовер 12 дБокт, а в правом 18 – в итоге фазу крутит жестко. Лучше чаще проверять и запоминать настройки. Это об возникающих ошибках.
8. Очень понравилось, что можно пресеты переименовывать под себя — типа босс, жене, радио, а не 1,2,3…
9. Сама возможность подстраивать процессор со смартфона в любое свободное время и не тащить ноут дорогого стоит.
10. По блютуз только звук, но APTX !, качество лучше чем с головы однозначно. Но, громкая связь не работает и громкость регулируется только с телефона.
11. Обратили внимание выше на 70 Ватт для сабвуфера? Это еще один повод сэкономить на усилителе для сабвуфера.
12. Эквалайзером также можно пользоваться вне полосы пропускания фильтра. Помогает бороться с жесткими резонансами, например.
Итог. В аппарате я не разочаровался. Возможности просто процессорных магнитол с данным устройством рядом не стоят. Потенциал девайса еще не весь реализован, можно строить трешку.
Хотите ОЧЕНЬ классный звук, в котором разбираетесь, но пока проблема с финансами и временем, Nakamichi NDS4631A – отличное решение. А так да, лучшее враг хорошего.
С уважением.
Источник: aespb.com
Related posts
